Fast die Hälfte der genähten Kleidungsstücke wird nie verkauft und landet direkt auf der Müllhalde, manchmal auf einem anderen Kontinent. Die größte Müllhalde der Welt für Kleidung wird die Atacama-Wüste. Hier können auch die Rentierpullis landen, die man unter dem Weihnachtsbaum findet.
Wenn man die Atacama erreicht, wird man von der trockenen, wüstenerhitzten Luft empfangen. Doch das Beeindruckendste an der chilenischen Wüste sind die Landschaften - kosmisch, karg, wie Landschaften von einem anderen Planeten. Es gibt farbenprächtige Lagunen, mondähnliche Täler, mächtige Vulkane und rauchende Geysire.
Darüber ist der Himmel unberührt, was die Atacama zu einem der besten Orte der Erde für astronomische Forschungen macht. Nirgendwo sonst scheinen die Sterne so nah zu sein wie hier - in den Weiten der Wüste im Norden Chiles.
In den letzten Jahren hat sich die unberührte Weite der Atacama, ein Gebiet von der Größe Griechenlands, in die größte Kleiderdeponie der Welt verwandelt. Im nördlichen Teil der Wüste wächst eine riesige Textildeponie, in der jährlich bis zu 60 000 Tonnen Kleidung landen. Der Anblick, der der Welt erst Ende 2021 durch ein berühmtes Foto von Martin Bernetti offenbart wurde, ist schaurig-beeindruckend. Inmitten der kosmischen Landschaften und des einzigartigen Wüstenökosystems der Erde landen Massen von Giftmüll, die von weit her, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten und Europa, kommen.
Wenn man sich durch die wachsenden Berge von Kleidung wühlt, findet man bunte Oberteile von H&M, Herbstmäntel von Zara, Jeans von Shein, Nike-Schuhe und tonnenweise andere Produkte von einer Vielzahl bekannt klingender, auch luxuriöserer Marken. Die meisten von ihnen sind europäisch oder amerikanisch, obwohl die Kleidung natürlich nicht in den Ländern des globalen Nordens genäht wurde, sondern zu möglichst niedrigen Kosten in den Nähstuben von Bangladesch, Birma oder Kambodscha.
Lokale Aktivisten und Journalisten haben bereits begonnen, diesen Teil der Atacama als cementerio de ropa zu bezeichnen - einen Kleiderfriedhof. Die gigantische Müllhalde breitet sich immer weiter aus, stapelt sich zu wachsenden Bergen von Gegenständen und verschlingt weitere Teile der Wüste.
Die Textilindustrie ist derzeit die zweitklimaschädlichste und umweltschädlichste Industrie (nach der Kraftstoffindustrie). Sie trägt zu einer massiven Verschmutzung der Böden und Vergiftung der Flüsse bei (u. a. durch Blei, Arsen und Quecksilber), verbraucht mindestens 20 Prozent der weltweiten Wasserressourcen und stößt mehr als 10 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus - mehr als die Emissionen des internationalen Flug- und Schiffsverkehrs zusammen.
Bei der Bekleidungsherstellung fallen jährlich mehr als 90 Millionen Tonnen synthetischer Müll an, und 10 Prozent des Mikroplastiks, das in den Ozeanen schwimmt, ist darauf zurückzuführen. Hinzu kommt, dass nur 12 Prozent der gesamten Masse an "gebrauchter", zurückgegebener oder unverkaufter Kleidung tatsächlich recycelt wird und nur ein Prozent als neue Textilien in den weiteren Kreislauf zurückkehrt. Das liegt daran, dass die Verarbeitung kostspielig und kompliziert ist - die meisten Kleidungsstücke werden heute entweder aus den billigsten synthetischen Materialien (hauptsächlich Polyester, Acryl und Nylon) oder aus schwer zu verarbeitenden Mischungen aus natürlichen und synthetischen Stoffen genäht. Plastikkleidung von Weltmarken braucht mehrere hundert Jahre, um sich zu zersetzen.
Eines der ersten Unternehmen, das in den letzten Jahrzehnten dezidiert auf Quantität zu Lasten der Qualität setzte und dem Nähen ein Eiltempo verlieh, war das spanische Unternehmen ZARA. Im Zusammenhang mit dieser Marke wurde der Begriff fast fashion geboren, der erstmals Anfang der 1990er Jahre auf den Seiten der New York Times verwendet wurde. Es war die Zeit, als das Unternehmen von Amacio Ortega, heute einer der reichsten Männer der Welt, den amerikanischen Markt betrat und seine erste Boutique in New York eröffnete. ZARA begann daraufhin, noch schneller und in noch größerem Umfang als zuvor zu produzieren und ein fertiges Produkt innerhalb von nur 15 Tagen nach der Erstellung eines Entwurfs in die Regale zu bringen.
Andere Unternehmen, darunter das schwedische H&M, das britische TOP SHOP und das irische Primark, traten bald in Konkurrenz und begannen unter dem Deckmantel der Demokratisierung und Egalisierung der Mode, den Konsum noch weiter voranzutreiben und Milliardengewinne aus der Massenproduktion von Näharbeiten unter sklavenähnlichen Bedingungen zu erzielen. Viele Ladenketten erreichten ein so absurdes Produktionstempo, dass sie begannen, nicht nur einige wenige, sondern Dutzende von verschiedenen Linien pro Jahr in die Läden zu bringen. Und gerade als es unmöglich schien, schneller und billiger zu produzieren, traten Marken wie Shein auf den Plan. Das chinesische Unternehmen verdreifachte die Umsätze der bisherigen Giganten und hob die Geschwindigkeit und den Ramschcharakter der Bekleidungsindustrie auf ein noch höheres Niveau.
Schätzungen zufolge produziert die moderne Textilindustrie jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke, mehr als doppelt so viel wie noch vor 20 Jahren. Diese Zahlen übersteigen längst die Indikatoren für die tatsächliche Nachfrage, denn - wie ein von McKinsey & Company in Auftrag gegebener Bericht zeigt - wird so viel Kleidung genäht, dass mehr als 40 Prozent der produzierten Kleidung nicht verkauft wird. Selbst wenn die Produktion von Kleidung ab morgen plötzlich weltweit eingestellt würde, gäbe es immer noch ein Vielfaches der Menge an Kleidung, die die Erde sicher aufnehmen könnte und die die Menschen in wenigen Jahren entsorgen könnten.
Den höchsten Preis für die Bereicherung und den Überkonsum des globalen Nordens durch die Konzerne zahlt der globale Süden. Dies wurde zum Beispiel von Aja Barber in ihrem Buch Consumed. The Need for Collective Change: Colonialism, Climate Change, and Consumerism. "Mode vertieft und verewigt den Kreislauf von Ausbeutung und Unterdrückung. Letztlich bedroht und schädigt sie diejenigen am meisten, die ganz am Anfang und am Ende dieses Kreislaufs stehen", schreibt der US-Forscher. Überproduzierte T-Shirts, Hosen, Jacken oder Taschen werden meist verbrannt oder in umweltschädlichen Abfall verwandelt, der entweder in Afrika (u. a. auf kilometerlangen Mülldeponien in Kenia, Ghana oder Nigeria) oder dort, wo sie ursprünglich herkamen, wie in China und Bangladesch, entsorgt wird. Oder in der Atacama-Region, wo die Müllhalden mit unerwünschten Kleidungsstücken inzwischen so groß sind, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann.
Wie landet die Kleidung in der chilenischen Wüste? Alles beginnt in Iquique, der Hauptstadt einer der nördlichsten Regionen Chiles und einem der wichtigsten Häfen des Landes. Hier befindet sich die größte zollfreie Hafenzone Südamerikas, die ZOFRI (Zona Franca de Iquique). Jeden Tag kommen hier importierte Produkte an. Darunter auch tonnenweise neue, unverkaufte, gebrauchte oder zurückgegebene Kleidung. Sie kommen vor allem aus den Vereinigten Staaten und Europa hierher - Chile ist seit Jahren der größte Textilimporteur des Kontinents.
Theoretisch kann die importierte Kleidung nach den Vorschriften des Landes entweder verarbeitet oder verkauft werden. Es liegt jedoch nicht im Interesse der Bekleidungsunternehmen, in Recycling oder Upcycling, die sichere Entsorgung von Textilien oder deren Wiederverkauf zu investieren. Dies wäre zu arbeitsintensiv und kostspielig. Für die großen Unternehmen ist es viel profitabler, sich des Problems zu entledigen: die Kleidung nach Südamerika zu verschiffen und sie in einer abgelegenen Wüste auszusetzen.
Dies gilt umso mehr, als das geltende Recht dies zulässt und die Atacama-Region nach wie vor eine steuerfreie Zone ist, was sie zu einem besonders attraktiven Ort für die Lagerung von Abfällen macht. Die Alttextilien können hier jahrelang liegen bleiben, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen und ohne unangenehme Folgen für die Hersteller.
Die Folgen gehen zu Lasten des Ökosystems und zu Lasten der Anwohner. "Unsere Stadt hat sich in eine Müllhalde für die Welt verwandelt. Nur 15 Prozent der importierten Kleidung wird hier weiterverkauft, 85 Prozent landen auf illegalen Mülldeponien". - appellierte vor zwei Jahren an Patricio Ferreira Rivera, Bürgermeister der Stadt Alto Hospicio, in deren Nähe Berge von Textilabfällen wachsen.
Die Nachbarschaft der Deponien schadet den Anwohnern. Eine Vielzahl von Chemikalien und Mikroplastik wird aus den Kleidungsstücken freigesetzt und vergiftet die nahe gelegenen Böden und die wenigen Wasserquellen (der chilenische Norden kämpft seit Jahren mit einer anhaltenden Dürre). Auf den Deponien kommt es häufig zu Bränden, bei denen Wolken von giftigen Stoffen entweichen. "Wir fordern eine Änderung des Gesetzes und der geltenden Handelsabkommen. Wir haben selbst nicht die Mittel, um dieses Problem zu lösen. Es handelt sich nicht um kleine Deponien, sondern um Tonnen von Kleidung, die trotz der Proteste weiterhin in die Wüste gekarrt werden und die ganze Gegend verschmutzen. Wir haben genug davon", erklärt Ferreira Rivera seit Monaten.
Alto Hospicio mit seinen mehr als 140.000 Einwohnern hat sich in den letzten Jahren - wie auch ein nahe gelegener Teil der Atacama - zu einer so genannten "Opferzone" (Sacrifice Zone) entwickelt - einem Gebiet, das in hohem Maße der Umweltverschmutzung und den Auswirkungen von in der Nähe anfallenden giftigen Stoffen oder Abfällen ausgesetzt ist. Opferzonen, so schrieb der US-amerikanische Soziologe Ryan Juskus im vergangenen Jahr, sind durch eine unverhältnismäßig hohe industrielle Verschmutzung gekennzeichnet und fallen einer Vielzahl von industriellen "Nebenwirkungen" zum Opfer, die der Natur und dem Leben und der Gesundheit der Menschen schaden. Aufgrund der Umweltverschmutzung ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewohner solcher Orte an Krebs, Atemwegserkrankungen, Schlaganfällen oder Herzproblemen erkranken, deutlich höher.
Einem UN-Bericht aus dem Jahr 2022 zufolge leben derzeit fast 9 Millionen Menschen weltweit in Opferzonen - und diese befinden sich nicht immer im globalen Süden. Einer der am stärksten verseuchten Orte befindet sich im "reichsten Land der Dritten Welt" (wie Charlie Le Duff schrieb), den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um die so genannte Krebsallee (Cancer Alley) in Louisiana, die sich entlang des Mississippi zwischen den Vororten von New Orleans und der Stadt Baton Rouge erstreckt.
Auf einer Strecke von fast 130 Kilometern befinden sich bis zu 150 Raffinerien und Fabriken. Ihre Aktivitäten führen dazu, dass die Luft, die die Bewohner (hauptsächlich Afroamerikaner) einatmen, mit Ethylenoxid verseucht ist, einem krebserregenden Giftstoff, der unter anderem für Fruchtbarkeitsstörungen und DNA-Schäden verantwortlich ist. Messungen, die vor einigen Monaten durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Konzentration dieses Stoffes in der Luft noch höher ist als bisher angenommen und die zulässigen Grenzwerte bei weitem überschreitet, so dass die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, für die Bewohner dutzendfach höher ist als in anderen Teilen des Landes.
Die Entstehung solcher Opferzonen ist eng mit der Verschärfung der sozialen Ungleichheiten verbunden. Auf der einen Seite steht die Gruppe, die durch die starke Expansion einer bestimmten Industrie reich wird, auf der anderen Seite die Gruppe, die eher zu den wirtschaftlich Benachteiligten gehört und durch die zunehmende Umweltverschmutzung noch ärmer wird.
Bei den Bewohnern der Opferzonen handelt es sich in der Regel um einkommensschwache Menschen, die zu den am wenigsten privilegierten sozialen Schichten gehören - dies ist in Louisiana der Fall und gilt auch für Alto Hospicio, das jahrelang zu den ärmsten Orten Chiles gehörte. Heute ist es eine Stadt der Migranten, die unter anderem aus Venezuela und Bolivien kommen. In Chile ist dies die sechste "offizielle" Widmungszone - die anderen sind Quintero-Puchuncaví, Coronel und Mejillones in Zentralchile und Tocopilla und Huasco im Norden.
Im Jahr 2022, als der Kleiderfriedhof weltweit bekannt wurde, beschloss man, das Problem zu beseitigen: Es gab ein großes Feuer, bei dem ein großer Teil der gesammelten Textilien verbrannt wurde. "Mehrere Tage lang lag erstickender Rauch über dem gesamten Gebiet, alles stank nach verbranntem Plastik und man konnte nicht mehr atmen", erzählt sie. - Ángela Astudillo, Jurastudentin und Aktivistin aus Alto Hospicio, sagte in einem Interview mit El Pais. "Später wurde in den Medien berichtet, dass das Problem gelöst sei, aber das stimmt nicht. Nach wie vor werden Tonnen von Textilien in der Atacama abgeladen. Die Deponien sind nicht verschwunden, sie sind nur weiter in die Wüste gewandert, so dass sie schwerer zu finden sind", sagt sie.
Die Aktivistin gibt zu, dass sie entsetzt war, als sie zum ersten Mal mit eigenen Augen die Haufen von Designerkleidung mitten in der Wüste sah; ein Gefühl von Hilflosigkeit, Traurigkeit und tiefer Absurdität überkam sie. Sie beschloss zu handeln und gründete im Jahr 2020 zusammen mit drei Freunden die NGO Desierto Vestido. Darin engagiert sie sich in der Klimabildung und lehrt verantwortungsvollen Konsum, entwirft zirkuläre Mode und arbeitet vor allem vor Ort - sie säubert die Wüste von Textilmüll.
Im April dieses Jahres schloss sich Desierto Vestido mit dem Modekollektiv Fashion Revolution Brazil und der brasilianischen Marketingagentur Artplan zusammen und organisierte gemeinsam eine Reihe von Modeschauen auf der Mülldeponie - die Atacama Fashion Week. Die Kollektion wurde von der in São Paulo lebenden Künstlerin Maya Ramos entworfen, und alle präsentierten Entwürfe basierten auf Kleidung aus der Wüste. Auch Ángela selbst entwirft und kreiert täglich upgecycelte Kleidungsstücke. Sie reist regelmäßig durch Upcycling-Müllhalden, dokumentiert sie in Fotos und sammelt verlassene Gegenstände, um ihnen ein zweites Leben zu geben.
"Wenn man anfängt, etwas aus Dingen herzustellen, die jemand weggeworfen hat, relativiert sich die Definition von Abfall. Wenn man nur den richtigen Weg findet, kann man etwas wirklich Großartiges schaffen. Und gleichzeitig kann man unserer Wüste zumindest ein bisschen helfen und ihr tragisches Schicksal umkehren", sagt Ángela. - sagt Ángela, die nicht die Absicht hat, ihre Arbeit aufzugeben. Sie will weitermachen, bis sie Erfolg hat, auch wenn weder die Projekte von Desierto Vestido noch die Aktionen der Gemeinderäte und Anwälte oder die Proteste der Anwohner bisher etwas bewirkt haben.
Alto Hospicio, am Rande des langen Landes, mehr als 1.500 Kilometer von Santiago entfernt, ist nach wie vor sich selbst überlassen. Nach wie vor fahren Schiffe mit unverkaufter Kleidung nach Chile.
