Майже половина пошитого одягу ніколи не продається і потрапляє на звалище, іноді на іншому континенті. Найбільшим у світі звалищем одягу стає пустеля Атакама. Сюди ж потрапляють і оленячі джемпери, які ви отримуєте під різдвяну ялинку.
This text has been auto-translated from Polish.
Коли ви доїжджаєте до Атаками, вас вражає сухе, нагріте пустелею повітря. Але найбільше в чилійській пустелі вражають краєвиди - космічні, суворі, що нагадують пейзажі з іншої планети. Тут є барвисті лагуни, місячні долини, могутні вулкани та димні гейзери.
А над головою - незаймане небо, що робить Атакаму одним з найкращих місць на Землі для астрономічних досліджень. Ніде зірки не здаються такими близькими, як тут - серед пустельних просторів чилійської півночі.
В останні роки незаймані простори Атакама, територія, яку можна порівняти за розмірами з Грецією, перетворюється на найбільше звалище одягу у світі. У північній частині пустелі росте величезне текстильне звалище, куди щороку потрапляє до 60 000 тонн одягу. Це видовище, вперше відкрите світу наприкінці 2021 року завдяки відомій фотографії Мартіна Бернетті, моторошно вражає. Серед космічних пейзажів та унікальної екосистеми пустелі Землі приземляються маси токсичного сміття, привезені здалеку, переважно зі Сполучених Штатів та Європи.
Копаючись у зростаючих горах одягу, можна знайти кольорові топи від H&M, осінні пальта від Zara, джинси від Shein, кросівки Nike і тонни інших товарів від різноманітних брендів зі знайомим звучанням, у тому числі й більш розкішних. Більшість з них - європейські чи американські, хоча, звісно, одяг пошитий не в країнах глобальної Півночі, а за мінімально можливу ціну в швейних цехах Бангладеш, Бірми чи Камбоджі.
Місцеві активісти та журналісти вже почали називати цю частину Атакама "цементеріо де ропа" - кладовищем одягу. Гігантське звалище продовжує розширюватися, складаючись у зростаючі гори предметів і поглинаючи все нові частини пустелі.
Текстильна промисловість наразі є другою найбільш шкідливою для клімату та довкілля галуззю (після паливної промисловості). Вона сприяє масовому забрудненню ґрунтів і отруєнню річок (у тому числі свинцем, миш'яком і ртуттю), споживає щонайменше 20% світових водних ресурсів і викидає понад 10% світових викидів парникових газів - більше, ніж сукупні викиди від міжнародних авіарейсів і судноплавства.
Виробництво одягу щорічно генерує понад 90 мільйонів тонн синтетичного сміття, на яке припадає 10% мікропластику, що плаває в океанах. Більше того, лише 12% від загальної маси "використаного", повернутого або непроданого одягу ефективно переробляється, і лише один відсоток повертається в подальший обіг як новий текстиль. Це пов'язано з тим, що переробка є дорогою і складною - більшість одягу сьогодні шиється або з найдешевших синтетичних матеріалів (передусім поліестеру, акрилу та нейлону), або зі складних для переробки сумішей натуральних і синтетичних тканин. Пластиковий одяг від світових брендів розкладатиметься кілька сотень років.
Однією з перших компаній, яка в останні десятиліття рішуче зробила ставку на кількість за рахунок якості, надавши пошиттю експрес-темпу, стала іспанська ZARA. Саме в контексті цього бренду народився термін fast fashion, вперше використаний на сторінках New York Times на початку 1990-х років. Це був час, коли компанія Амасіо Ортеги, нині одного з найбагатших людей на землі, вийшла на американський ринок, відкривши свій перший бутік у Нью-Йорку. Тоді ZARA почала виробляти ще швидше і в ще більших масштабах, ніж раніше, випускаючи готовий продукт на полиці всього за 15 днів після створення дизайну.
Інші компанії, зокрема шведська H&M, британська TOP SHOP та ірландська Primark, незабаром вступили в конкуренцію і під виглядом демократизації та егалітаризації моди почали просувати консюмеризм ще далі, отримуючи багатомільярдні прибутки від масового пошиття одягу в рабських умовах. Багато мережевих магазинів досягли таких абсурдно швидких темпів виробництва, що почали впроваджувати в цехах не кілька, а десятки різних ліній на рік. І саме тоді, коли здавалося, що виробляти швидше і дешевше вже неможливо, в гру вступили такі бренди, як Shein. Китайська компанія потроїла доходи існуючих гігантів і вивела швидкість і масовість швейної індустрії на ще вищий рівень.
За оцінками, сучасна текстильна промисловість виробляє понад 100 мільярдів одиниць одягу щороку, що більш ніж удвічі більше, ніж 20 років тому. Ці цифри вже давно перевищили показники реального попиту, оскільки - як зазначається у звіті, підготовленому на замовлення компанії McKinsey & Company, - одягу шиється так багато, що понад 40 відсотків виробленого одягу не вдається продати. Навіть якби виробництво одягу раптово зупинилося в усьому світі від завтрашнього дня, його все одно залишилося б у кілька разів більше, ніж Земля могла б безпечно вмістити, а люди могли б утилізувати за кілька років.
Найвищу ціну за збагачення корпорацій і надмірне споживання глобальної Півночі платить глобальний Південь. Це блискуче описала, наприклад, Ая Барбер у своїй книзі "Спожиті. Необхідність колективних змін: колоніалізм, зміна клімату та консюмеризм". "Мода поглиблює та увічнює цикл експлуатації та гноблення. Зрештою, вона найбільше загрожує і шкодить тим, хто знаходиться на самому початку цього циклу, а потім в його кінці", - пише американська дослідниця. Перевироблені футболки, штани, куртки чи сумки найчастіше спалюють або перетворюють на екологічно токсичні відходи, які скидають або в Африці (в тому числі на багатокілометрові звалища в Кенії, Гані чи Нігерії), або там, звідки вони походять, наприклад, у Китаї та Бангладеш. Або на Атакамі, де звалища непотрібного одягу зараз настільки величезні, що їх можна побачити з космосу.
Як одяг опиняється в чилійській пустелі? Все починається в Ікіке, столиці одного з найпівнічніших регіонів Чилі та одного з найважливіших портів країни. Тут розташована найбільша в Південній Америці портова безмитна зона ZOFRI (Zona Franca de Iquique). Щодня сюди прибувають імпортні товари. І серед них - тонни нового, ніколи не проданого, вживаного або повернутого одягу. Вони прибувають сюди переважно зі Сполучених Штатів та Європи - Чилі вже багато років залишається найбільшим імпортером текстилю на континенті.
Теоретично, згідно з законодавством країни, імпортний одяг можна або переробляти, або продавати. Однак швейні компанії не зацікавлені в тому, щоб інвестувати в переробку чи утилізацію, безпечну утилізацію текстилю або його повторний продаж. Це було б надто трудомістко і дорого. Великим компаніям набагато вигідніше позбутися проблеми: відправити одяг до Південної Америки і залишити його у віддаленій пустелі.
Тим більше, що чинне законодавство це дозволяє, а район Атакама залишається безподатковою зоною, що робить його особливо привабливим місцем для зберігання відходів. Покинутий текстиль може лежати тут роками, без додаткових витрат і неприємних наслідків для виробників.
Наслідки несе екосистема та місцеві мешканці. "Наше місто перетворилося на смітник для всього світу. Лише 15 відсотків імпортного одягу перепродується тут, 85 відсотків опиняється на нелегальних звалищах". - звернувся два роки тому Патрісіо Феррейра Рівера, мер міста Альто Хоспісіо, біля якого ростуть гори текстильного сміття.
Сусідство зі звалищами шкодить мешканцям. Різноманітні хімікати та мікропластик виділяються з одягу, отруюючи довколишні ґрунти та нечисленні джерела води (чилійська північ роками намагається впоратися з постійною посухою). На звалищах часто виникають пожежі, під час яких вириваються хмари токсичних речовин. "Ми вимагаємо зміни законодавства та чинних торговельних угод. Ми самі не маємо ресурсів, щоб вирішити цю проблему. Це не маленькі звалища - це тонни одягу, які продовжують вивозити в пустелю і забруднювати всю територію, незважаючи на протести. З нас досить", - пояснює Феррейра Рівера вже кілька місяців.
З населенням понад 140 000 чоловік, Альто Хоспісіо - як і прилегла частина Атакама - в останні роки перетворилося на так звану "зону жертвоприношень" (sacrifice zone) - територію, що сильно піддається забрудненню навколишнього середовища і впливу токсичних речовин або відходів, що утворюються поблизу. Як писав минулого року американський соціолог Райан Юскус, зони жертвоприношень характеризуються непропорційно високим промисловим забрудненням і стають жертвами різноманітних промислових "побічних ефектів", які завдають шкоди природі, життю і здоров'ю людей. Через забруднення довкілля мешканці таких місць також набагато частіше хворіють на рак, респіраторні захворювання, інсульти та проблеми з серцем.
Згідно зі звітом ООН за 2022 рік, майже 9 мільйонів людей по всьому світу наразі живуть у зонах жертвоприношень - і вони не завжди знаходяться на глобальному Півдні. Одне з найбільш забруднених місць для життя знаходиться в "найбагатшій країні Третього світу" (як писав Чарлі Ле Дафф) - Сполучених Штатах. Це так звана Алея раку (Cancer Alley) в Луїзіані, що тягнеться вздовж річки Міссісіпі між передмістям Нового Орлеана і містом Батон-Руж.
На ділянці протяжністю майже 130 кілометрів розташовано 150 нафтопереробних заводів і фабрик. Їх діяльність призводить до того, що повітря, яким дихають мешканці (переважно афроамериканці), забруднене оксидом етилену - канцерогенним токсином, який також спричиняє, серед іншого, проблеми з фертильністю та пошкодження ДНК. Вимірювання, проведені кілька місяців тому, показали, що рівень цієї речовини в повітрі навіть вищий, ніж вважалося раніше, і значно перевищує допустимі норми, а ймовірність захворіти на рак у мешканців у десятки разів вища, ніж в інших частинах країни.
Поява таких зон жертвоприношень тісно пов'язана з поглибленням соціальної нерівності. На одному полюсі перебуває група, яка стрімко збагачується завдяки потужному розвитку тієї чи іншої галузі; на іншому - група, яка, як правило, належить до економічно незахищених верств населення і стає ще біднішою під впливом зростаючого забруднення довкілля.
Мешканці жертовних зон, як правило, є малозабезпеченими людьми, що належать до найменш привілейованих соціальних класів - так відбувається в Луїзіані і так само в Альто-Оспісіо, яке роками залишалося одним з найбідніших місць в Чилі. Сьогодні воно стає містом мігрантів, зокрема з Венесуели та Болівії. У Чилі це вже шоста "офіційна" зона посвяти - іншими є Кінтеро-Пучункаві, Коронель і Мехільйонес у центральній частині Чилі, а також Токопілла і Уаско на півночі.
У 2022 році, коли про кладовище одягу стало відомо всьому світу, було вирішено позбутися проблеми: сталася величезна пожежа, в якій згоріла значна частина зібраного текстилю. "Кілька днів над усією територією стояв задушливий дим, все смерділо горілим пластиком, було неможливо дихати", - згадує вона. - Анхела Астудільйо, студентка юридичного факультету та активістка з Alto Hospicio, розповіла в інтерв'ю El Pais. "Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що проблема була вирішена, але це неправда. Тонни текстилю продовжують скидати в Атакаму. Звалища нікуди не зникли, вони просто перемістилися далі в пустелю, щоб їх було важче знайти", - каже вона.
Активістка зізнається, що коли вперше побачила на власні очі купи дизайнерського одягу посеред пустелі, то жахнулася, її охопило відчуття безпорадності, смутку і глибокого абсурду. Вона вирішила діяти і в 2020 році разом з трьома друзями заснувала громадську організацію Desierto Vestido. У ній вона займається кліматичною освітою та навчанням відповідальному споживанню, дизайном циркулярної моди і, перш за все, роботою на землі - очищенням пустелі від текстильного сміття.
У квітні цього року Дезьєрто Вестідо об'єднала зусилля з модним колективом Fashion Revolution Brazil і бразильським маркетинговим агентством Artplan, спільно організувавши серію модних показів на звалищі - Atacama Fashion Week. Колекція була створена художницею з Сан-Паулу Майєю Рамос, а всі представлені дизайни були засновані на одязі з пустелі. Сама Анхела також щодня розробляє та створює одяг з переробленого сміття. Вона регулярно подорожує смітниками, документує їх на фотографіях і збирає покинуті речі, щоб дати їм друге життя.
"Коли ти починаєш створювати щось з речей, які хтось викинув, визначення того, що є відходами, стає відносним. Варто лише знайти правильний шлях, і можна створити щось справді чудове. І водночас хоч трохи допомогти нашій пустелі та змінити її трагічну долю" - каже Анхела, яка не має наміру зупинятися у своїй роботі. Вона хоче продовжувати доти, доки не досягне успіху, хоча ні проекти Desierto Vestido, ні дії місцевих радників та юристів, ні протести мешканців поки що не мають жодного ефекту.
Альто Хоспісіо, розташоване на околиці довжелезної країни, більш ніж за 1 500 кілометрів від Сантьяго, все ще залишене напризволяще. Кораблі з непроданим одягом продовжують плисти до Чилі.
